Ormiański strój narodowy

Historia kostiumu sięga tysięcy lat. Rozwijał się w dziesiątkach krajów na różne sposoby: gdzieś – niezależnie i osobno, a gdzieś – zmieniając się w zależności od gustów ludzi. Strój tradycyjny, oprócz swojej głównej funkcji, mógł opowiadać innym o miejscu zamieszkania osoby go noszącej, o jego działalności, historii rodziny, stanie cywilnym i wielu innych.

Rozwój tradycyjnego stroju i narodziny samego kraju są nierozłączne, więc narodowy strój ormiański (taraz) zaczął się pojawiać około trzech tysięcy lat temu, w stuleciu narodzin królestwa Urartu.

Urartu to państwo położone na Wyżynie Ormiańskiej w IX p.n.e. NS. Niewątpliwie zjednoczony zestaw plemion miał swoje charakterystyczne cechy stroju, ale niestety informacje o nich nie zostały zachowane.

Podążanie za królestwem Urartu w 189 p.n.e. NS. nadeszło królestwo Artashesid, które zjednoczyło absolutną większość ludzi, którzy uważają ormiański za swój język ojczysty. Sztuka rzemieślnicza w Armenii szybko się rozwijała, rozwijały się stosunki handlowe z Iranem, ludami indyjskimi i Chińczykami, miastami nad Morzem Śródziemnym i Czarnym, a wszystko to wpłynęło na ubiór mieszkańców słonecznej Armenii.

Chrzest państwa wciągnął Armenię w konfrontację z Bizancjum. O stroju ludowym w tym okresie niewiele wiadomo, ale wiadomo na pewno, że szlachta preferowała stroje dworu perskiego, podczas gdy reszta ludności ubierała się dość zwyczajnie.

W okresie wpływów arabskich (640-885) część klasy kupieckiej i książąt przejęła pewne szczegóły arabskiej odzieży. 1080-1375 dwa lata wprowadził szczegóły strojów europejskich do stroju ludowego Armenii. Najazdy tatarsko-mongolskie z XIII-XIV wieku również nie pozostawiły niezmienionych strojów narodowych Ormian.W czasie wojen perskich trzy czwarte Armenii zostało zdobyte przez Imperium Osmańskie, ale reszta ziem nadal była kontrolowana przez Iran, który z kolei wywarł swoje wpływy.

Centrum tradycyjnego stroju męskiego w Armenii stanowi koszula z niskim kołnierzem, zwana „szapikiem” oraz szerokie spodnie, zwane „shalvar”, wiązane szerokim wiązaniem. Spodnie przepasane były okularami o małej szerokości (hojan) wyszywanymi różnymi wzorami, a nawet frędzlami na końcach.

Na wschodzie Armenii, na koszulach, nosili arkhalukh - pelerynę z huśtawką, zapinaną na małe guziki lub haftki, od szyi do pasa. Na arkhaluk narzucono ciepłą czukha - odzież wierzchnią podobną do kaftana.

Na zachodzie stanu arkhaluk zastępuje yelak - kamizelkę zakładaną na koszulę z rękawami ozdobionymi haftem. Świerk przykryto kurtką z jednoczęściowym rękawem, bez zapięć, zwaną „czołgą”. Z drugiej strony Shalvary były ciasno pod spodem i nazywano je „vartik”. Piękno strony nadawał haft zawierający naturalną fabułę.

Podstawą damskiej garderoby były: obszerna koszula – halawa z ukośnymi podwójnymi wstawkami, obszerne proste rękawy, owalny rozcięcie pod szyją i wycięcie na piersi, szkarłatna dla mieszkańców wschodu kraju i lekka – dla Ormian mieszkający na zachodzie, a także szerokie spodnie – chan, szyte z czerwonej bawełny i marszczone przy kostkach. Damski arkhaluk w jasnych kolorach, na przykład w odcieniach niebieskiego, zielonego lub winogronowego, był ubrany na wierzchu, a na klatce piersiowej znajdowało się długie wycięcie.

Pachniało tylko w pasie. Poniżej talii na arkhalukh wykonano parę pionowych cięć po bokach i okazało się, że arkhalukh ma trzy piętra: pierwszą, dużą, z tyłu i mniejszą - po bokach. Dlatego żeńska arhaluk ma jeszcze jedno oznaczenie - „erek peshkani”, co tłumaczy się z ormiańskiego jako „trzy płcie”.

W uroczyste dni arkhaluk zakładano sukienkę - mintaja, która prawie niczym nie różniła się od arkhaluka, jedynie pozbawiona była bocznych nacięć. Do pasa wiązano szalik wykonany z pięknych tkanin lub wełny, później zastąpiony pasami ze srebra i złota, a rękawy koszuli zapinano na guziki w kształcie kulek. Wychodząc z domu, rzucono z góry duży koc z cienkiej wełny. U starszych kobiet był niebieski.

W zachodnich regionach Armenii zamiast arkhalukh nosili suknię z jedwabiu lub batystu z wycięciami poniżej pasa, zwaną „antari”. Zimą na wierzchu nosili juppę - inny strój, bez podwójnych pach. Juppa w większości była uszyta z granatowego materiału.

Ważnym fragmentem kobiecego stroju był fartuch obszyty warkoczem z wąskim tkanym paskiem - gognoty. Absolutnie wszystkie szaty damskie miały wykwintne szycie, w zamożnych rodzinach haft wykonywano w srebrze lub złocie.

Suknia ślubna Ormian różniła się tylko droższymi tkaninami, a także innymi schematami kolorystycznymi. Ważnym elementem na weselu były srebrne pasy wręczane przez rodziców panny młodej podczas wesela.

Dziecięcy strój narodowy w Armenii zarówno dla chłopca, jak i dziewczynki nie różnił się znacząco od osoby dorosłej. No, poza tym, że haftował trochę skromniej.

Nakrycia głowy w Armenii są dość różnorodne. Mężczyźni różnili się w zależności od miejsca zamieszkania: od wschodu futro, od zachodu dzianiny i tkaniny. Lorianie kochali duże, niskie kapelusze, lud Zangezur kochał kapelusze bardziej znaczące, bliższe i mniej okazałe. Ludność miejska nosiła najwyższe cylindryczne kapelusze.Mieszkańcy zachodnich regionów otrzymali szerokie zastosowanie półkulistych czapek, dzianych z nici o tym samym odcieniu, owiniętych na górze skręconym szalikiem.

Od czasu do czasu czapki były dziane z kolorowych nici z przewagą czerwonych kolorów, miały stożkowy kształt ze ściętym wierzchołkiem o wysokości 15-20 cm i były noszone bez szalika. Nosili też spiczaste (podobnie jak u pobliskich Kurdów i Asyryjczyków) nakrycia głowy w kształcie stożka, filcowe kapelusze, owijając górę wielobarwną lub monofoniczną chustą wyszywaną bajecznym geometrycznym lub roślinnym ornamentem.

We wschodnich regionach kraju kobiety nosiły kapelusze przypominające „wieżyczkę” o wysokości od ośmiu do dwudziestu centymetrów, sklejone z warstw bawełnianej tkaniny. W różnych regionach kraju ozdobę tę nazywano różnie: „palti” (rejon Artsakh, Syunik), „pali”, „poly” (obszary Meghri, Agulis), „baspind” (obszary Erewania, Asztarak). Baspind zakrywał część czoła, przednią stronę „wieżyczki” ozdobiono haftowaną wstążką. Podobnie jak w większości narodowych strojów Armenii, tradycyjny haft zdobiący baspind miał wzór geometryczny lub kwiatowy.

Pod baspindem, na czole, zawiązano wstążkę z przytwierdzonymi monetami z metali szlachetnych, przy skroniach przyczepiono biżuterię składającą się ze srebrnych kulek, koralowców, które prawie całkowicie zakrywały włosy. Takie niezwykłe nakrycie głowy wiązano śnieżnobiałymi bawełnianymi chustami złożonymi ukośnie, zakrywającymi szyję i część twarzy aż po sam nos. Początkowo chusty były śnieżnobiałe, później czerwonawe lub zielonkawe. Rogi były ciasno zawiązane z tyłu głowy. Powyżej baspind okryty był kolorowym szalem, zapinanym na łańcuszek ze szlachetnego metalu.

Jako elegancki dodatek do nakrycia głowy służyły duże guziki zwane „kotosh”. Czoło gospodyni takiej ozdoby zwieńczono czołem z rzędami złotych monet i zauważalną dużą monetą pośrodku, do skroni przymocowano misterne perłowe ozdoby, zakończone najdelikatniejszymi złotymi płytami. Pan młody w dniu ślubu zaprezentował pannie młodej tak ciekawą drogocenną ozdobę. Ward zwykle wieńczył szkarłatną czapkę zwaną fez z zawieszonym za nią jedwabnym chwostem.

Takie nakrycie głowy nie było usuwane przez długi czas. W nocy kobieta spała z małym materacykiem pod głową. Próbowali zdjąć baskindę tylko pod nieobecność mężczyzn, ponieważ w Armenii, podobnie jak w większości krajów wschodnich, zabroniono pojawiania się z gołą głową przed nieznajomymi.

W zachodniej Armenii dziewczęta ozdabiały głowy różnymi opaskami i różnymi szalami. Wysokie opaski na głowę wykonane z drewna nazywano „kotem” lub „oddziałem”. Szyta była z aksamitu, pereł lub ozdobiona klasycznym szyciem, którego ulubionym motywem było niebo, słońce i gwiazdy. Później do haftowanej części kota przyczepiono pełne wdzięku talizmany. Najbardziej elegancki detal kota, ukoronowany w ten sposób, nazywano „machcha” lub „knar”.

Oddział został wykonany z cienkiej tkaniny sklejonej z kilku warstw. Był też bogato zdobiony wykwintnymi tkaninami, metalami szlachetnymi i misternymi zdobieniami. Ulubionym motywem wzorów były ogrody, niezwykłe ptaki, luksusowe kwiaty.

Młode niezamężne dziewczyny splatały ogromną liczbę cienkich warkoczy, których liczba osiągnęła czterdzieści. Aby je wydłużyć i uatrakcyjnić fryzurę, w warkocze umiejętnie wpleciono wełniane nitki i ozdobiono srebrnymi kuleczkami i frędzlami. Ormianka ze Wschodu zakrywała głowę kolorowymi pelerynami, natomiast w zachodniej części Armenii kobiety wolały nosić filcowy kapelusz zwany „gtak”, który miał kształt wiadra.

Niestety w naszych czasach stroje narodowe w wielu krajach, ze względu na obfitość uniwersalnej odzieży europejskiej, nie są tak popularne lub w ogóle nie są używane. Oczywiście do tańca, teatru, filmowania i zwykłych uroczystości nadal są niezbędne, ale coraz rzadziej spotyka się je w życiu codziennym. Ale kostium nie zostanie zapomniany. Podobnie jak same narody, strój narodowy z czasem przybiera nowe formy, absorbuje idee i wkrótce ponownie wkroczy w codzienność innych, ale w gruncie rzeczy jest taki sam.