Strój narodowy Francji

Pierwsze warunki francuskiego stroju narodowego pojawiły się w XVII wieku. Chłopi francuscy szyli swoje ubrania z płótna, wełny, sukna przy użyciu nici bawełnianej. W latach zakończenia rewolucji francuskiej zaczęły pojawiać się świąteczne wersje strojów narodowych.

W każdej prowincji powstały kostiumy o własnej charakterystyce:

• Breton - staniki, koronkowe i dopasowane staniki.

• Flamandzki - szal ozdobiony frędzlami w kratkę.

• Katalonia - mangoty (ażurowe falbany na ramionach) i jasne kolory.

Buty były takie same dla wszystkich kobiet i mężczyzn. To był drewniany chodak. Należy zauważyć, że do dziś drewniane chodaki nosi się na francuskiej wsi do pracy.

Do XVIII wieku francuscy mężczyźni na prowincji nosili zwykłą koszulę, którą zastąpiła wydłużona szeroka bluza wykonana z tego samego płótna, co jej poprzedniczka. Modne było zakładanie takich bluzek na marynarkę.

Jeśli przed rewolucją ta wersja stroju była uważana za świąteczną, to po jej zakończeniu miejscy rzemieślnicy i robotnicy zaczęli się w ten sposób ubierać. Burżuazja wolała płaszcz od marynarki.

Popularne bluzki zaczęli nosić pasterze, którzy zakładali na nią wełnianą pelerynę lub płaszcz ze skór kozich. Muszę powiedzieć, że niektórzy artyści nadal preferują ten styl.

A na początku XIX wieku spodnie do kolan w połączeniu z legginsami lub pończochami wiązanymi pod kolanami stały się modne wśród francuskich chłopów. Polegali na koszuli, kamizelce, kurtce i apaszce.Potem, bliżej połowy wieku, modę męską urozmaicały obcisłe długie spodnie.

Przeszedł przemianę i kołnierzyk koszuli. Odwijane mankiety i ściągany tasiemką kołnierzyk zastąpiono guzikami, a górną część koszulki pokryto szalikiem.

Kamizelka zapinana była na dwa rzędy guzików. Całą konstrukcję zabezpieczała skrócona kurtka, czasem wydłużana z tyłu.

W XVIII wieku kapelusz z przekrzywionym kapeluszem był nakryciem głowy każdego chłopa, a pod koniec XIX wieku zaczęli go nosić starsi mężczyźni. Z czasem przekrzywiony kapelusz został zastąpiony kapeluszem z okrągłym rondem.

Do wykonania czapki zimowej użyto filcu, do wersji letniej słomy.

W prowincjach nadmorskich chłopi nosili sześcioosobową czapkę ozdobioną pomponem.

Strój narodowy kobiet był znacznie prostszy. Składał się z szerokiej spódnicy ozdobionej falbankami lub plisami oraz swetra. Całość dopełniał fartuszek i szalik, który był wiązany na ramionach.

Głowę ozdobiono czapką. Uważano to za opcję domową i zakładano na nią czapkę lub szalik, aby wyjść z domu.

O statusie osoby decydowała paleta kolorów. Chłopi szyli swoje ubrania z materiałów szarych, brązowych, białych. Burżuazję wyróżniały stroje w kolorze niebieskim, czerwonym lub liliowym. A czasem czarny.

W święta do zwykłej wersji kostiumu dodano gorset.

W każdej prowincji niektóre stroje narodowe różniły się haftem, kształtem nakrycia głowy czy kolorem fartucha.

Później w modzie pojawiły się kobiece sukienki, podobne do tunik. Były zawiązane wysoko pod klatką piersiową. Z biegiem lat sukienki wydłużały się z warstwowymi spódnicami na dole.

Akcesoria to parasole, czapeczki z welonem, mufki i szaliki.

Dzieci niczym nie różniły się od dorosłych, a ich stroje były miniaturową kopią narodowych strojów dorosłych.

Dziewczyny nosiły spódnice trochę krótsze niż dorośli, poza tym wszystko było jak kobiety - czapka, koszula, fartuch.

Ubrania chłopców były dokładnie takie same jak męskie.

Po zakończeniu Rewolucji Francuskiej chłopski strój narodowy uległ dramatycznym zmianom. Stało się tak z powodu wzrostu dobrobytu chłopów. A rynki zaczęły być uzupełniane tkaninami fabrycznymi - jedwabiem i tkaniną.

Świąteczna wersja kostiumu również stała się kolejną. Odcisnęła się na nim moda miasta. W całej Francji stroje narodowe były do ​​siebie podobne i składały się z tych samych elementów. Ale osobliwości każdej prowincji wpłynęły na kształt kapeluszy i staników, krój i kolory. Historycy mody wyróżniają kilka zestawów ubrań z tamtych czasów.

Kostium miejski wszedł w modę dopiero pod koniec XIX wieku. Przez długi czas tylko czapki pozostały niezmienione. Niektóre z nich są nadal popularne w życiu codziennym. Na przykład w Alpach, Roussillon i Bretonnia.

Dziś patrioci starają się wskrzesić dawne tradycje i organizować bale przebierańców i karnawały, w tym skoki przez przeszkody po najlepszy kostium. Takie wydarzenia są szczególnie popularne w Prowansji, Bretonii, Sabaudii.

Stroje narodowe są również popularne wśród grup tanecznych, które szyją je na swoje występy.

Wyczucie kolorów, proporcji i kształtów - wszystko to zawarte jest w nowoczesnym francuskim stroju miejskim. Zapewne dlatego Francja jest uważana za twórcę trendów.

Przełom XVI-XVII w. stał się udaną kartą w historii Francji. Kraj wszedł w krąg czołowych mocarstw i poprawił swoją pozycję gospodarczą. Dla całej Europy Francja stała się prawodawcą i standardem trendów mody i kultury dworskiej.

Kraj wprowadza na rynek lalkę Pandora i jej garderobę. Lalka była produkowana w dwóch rozmiarach, duża lalka, zakładana na wierzch, a mała pokazywała bieliznę. Taka lalka kosztowała zaporowo i została sprzedana do innych krajów europejskich.

Należy zauważyć, że kiedy trwało przenoszenie Pandory, nawet działania wojenne ustały i nie przeszkadzały jej na drodze.

Pod koniec XVII wieku we Francji powstał ilustrowany magazyn o modzie o nazwie Merkur Talent.

Pojawiły się standardy piękna. Król Ludwik 14 był uważany za idealnego mężczyznę - wysokiego, dostojnego, z bujnymi włosami i regularnymi rysami. Wszyscy mężczyźni tamtych czasów musieli mieć męskość, waleczność, umieć tańczyć i pozostawać w siodle.

Francuzi mniej wymagali od kobiet. Francuzki musiały być majestatyczne, zalotne, wyróżniać się pretensjonalnością i przepychem.

W związku z tym nie istniał ideał kobiecego wyglądu. Zmieniało się to w zależności od upodobań króla i cech jego kolejnego faworyta.

Wojna odbiła się na strojach męskich. Modne stały się elementy ubioru zbliżone do munduru wojskowego. A do lat czterdziestych i do końca wojny moda zmieniła się dramatycznie.

Wtedy do władzy doszedł młody Ludwik, a kostium nabrał dziecięcych rysów. Pod nim wymyślono podwójne spódnico-spodnie, które nazwano reingraves. W latach sześćdziesiątych męska garderoba nabiera męskości. Szyte są justocor, vesta i culottes.

Odzież damska nie znosiła tak drastycznych zmian i stopniowo doszła do sylwetki sylwetki i ubioru domowego.

Ubrania z tego okresu były szyte z satyny, gazy, tafty i mory. Garnitury męskie szyte są z aksamitu, tkaniny i wełny. Koronka staje się modna. Służy do ozdabiania drobnych detali sukienek i garniturów, a także butów.

Pod koniec wieku popularne stały się paski, pledy, hafty i drukowane tkaniny.

Wraz z nadejściem Wersalu modny stał się gobelin, który zdobi większość kostiumów.