Historia spódnic: od pojawienia się do podboju świata

Początkowo odzież nie dzieliła się na damską i męską. Obie pokrywały tylko dolną część ciała, wykorzystując do tego głównie skóry zwierzęce lub liście palmowe.

U zarania cywilizacji, kiedy ludzkość nauczyła się robić tkaniny, spódnica stała się nie tylko elementem garderoby, ale także wskaźnikiem statusu społecznego właściciela:

• W starożytnym Egipcie nosili shenti - spódnicę w kształcie fartucha, wiązaną sznurkiem w talii. Im dłużej był, tym szlachetniejszy i bogatszy był jego właściciel.
• Misterny krój spódnicy zaczął pojawiać się w kulturze starożytnych Kreteńczyków. Wykopaliska w miejscach życia tej cywilizacji wskazują, że odzież zaczyna nabierać elementów dekoracyjnych - falban, falban, poprzecznych pasków i wstawek z tkaniny.
• Starożytni Grecy w okresie archaicznym nadal nosili prostą przepaskę na biodrach, w przeciwieństwie do kobiecych modeli strojów, które były podzielone na dwie części, z których dolna była spódnicą o prostym kroju.

W średniowieczu w Europie kształtowała się moda. W tym okresie stanik oddzielił się od głównej sukienki, pozwalając krawcom eksperymentować z projektowaniem spódnicy. Zmieniły się rodzaje, kształt, objętość, długość i kolor spódnic. Szczególną rolę odegrał pociąg, który w starożytności pełnił taką samą rolę jak długa opaska – im dłuższy, tym szlachetniejszy jej właściciel. Zróbmy od razu rezerwację, żeby tylko panie z okolic Pałacu mogły go nosić.

Królowa miała najdłuższy tren 11 łokci, nieco krótszy – księżniczki 9 łokci, reszta rodziny królewskiej 7, a księżna 3 łokcie. Jednak w kręgach kościelnych takie innowacje nie znalazły ludzi o podobnych poglądach: katoliccy księża odmawiali spowiadania się osobom, które przyjeżdżały do ​​nich pociągiem, dopóki nie usunęli tych „diabelskich ogonów”.

Spódnica w końcu nabrała kobiecej twarzy w Hiszpanii w XVI wieku i od tego czasu to hiszpańscy fashionistki zaczęli dyktować modę całej Europie. W tym okresie pojawiły się puszyste wielowarstwowe spódnice, których podstawą była sztywna metalowa rama, składająca się z kilku ciężkich obręczy, zwanych „vedrugos”.

Dworzanie nie mogli sami sobie poradzić z taką budowlą, pomagał im służący. Aby się ubrać, kobieta musiała „wejść” w krąg spódnicy, a dwie służące podniosły obręcze i przymocowały je do stanika. Góra takiej spódnicy była wysadzana drogocennymi kamieniami i haftowana złotem, co nadało jej jeszcze większej wagi.

Francuzki i Włoszki chętnie przyjęły nową modę, przyjmując podstawę wedrugos – stelaża z obręczy. Zmienili kształt spódnicy - przybrała kształt stożka, wąskiego u góry i rozszerzającego się u dołu. Spódnicę zakładano na stożek, a na niej pokrowiec z rozszerzającym się rozcięciem, przez które można było ocenić sytuację materialną danej osoby – spódnice również zdobiono złotem, brokatem i kamieniami szlachetnymi.

Od XVII wieku do dziś Francja zaczęła dyktować światu modę. Wytworne Francuzki próbowały zmienić niewygodne i ciężkie gorsety na lżejsze sukienki. Modne są proste sukienki, których blask tworzy jedynie noszenie pod spodem spódnicy. Każda górna spódnica była nieco krótsza od poprzedniej. Zimą liczba spódnic sięgnęła 15, a latem wystarczyło i 5.

Pod koniec wieku prosty krój wychodzi z mody, powraca szyk i przepych. Metal w ramie został zastąpiony znacznie lżejszą fiszbiną. Warstwy pozostają, ale dodawane są nowe elementy. Dolna spódnica ozdobiona jest koronką, która podczas chodzenia, jakby przypadkiem, pozwoliła dostrzec kobiecą kostkę. Duchowni byli bardzo negatywnie nastawieni do takich strojów i nie wpuszczano ich do kościoła.

W połowie XIX wieku weszły do ​​użytku spódnice na stelażu z twardego włosia końskiego - krynoliny. Był to bardzo gęsty materiał, który pozwolił zachować produktowi swój kształt. Następnie słowo „krynolina” zaczęło oznaczać wszelkie halki z ramkami, czy to z metalu, drewna, czy z fiszbinami.

Pod koniec XIX wieku pojawia się bardzo ciekawy element ubioru - zgiełk. Jest to rodzaj wałka, który został umieszczony pod górną częścią spódnicy w dolnej części talii, aby nadać szczególnie wygięty kształt z tyłu.

Niektóre modne kobiety były tak nadgorliwe w kwestii wzrostu, że stały się obiektem kpin ówczesnych rysowników, którzy przedstawiali dworzan pod postacią centaurów.

Oprócz kamieni i złota w dekoracji górnej spódnicy pojawiły się koronki i hafty.

Wraz z nadejściem XX wieku społeczeństwo przechodzi znaczące zmiany, kobiety szukają równości z mężczyznami. Długie treny i gorsety przechodzą do historii. Zastępują je demokratyczne spódnice o prostym kroju.

Wraz z rosnącą popularnością namiętnych tańców latynoamerykańskich, takich jak tango i charleston, rośnie popularność przyciętych spódnic i spódnic z rozcięciami, które odsłaniają nogi.

Wraz z nadejściem I wojny światowej spódnica stała się jeszcze krótsza, kolana się rozchyliły. To prawda, że ​​wraz z nadejściem trudnych lat 30. kobiety wróciły do ​​spódnic sięgających do podłogi.

W połowie lat 60. świat przeszedł radykalną zmianę poglądów na to, jak powinna wyglądać kobieta – w modzie pojawia się spódniczka mini. Nawet pierwsza dama Ameryki, Jacqueline Kennedy, zaczęła pokazywać się publicznie z otwartymi kolanami, co dodatkowo przyczyniło się do wzrostu popularności długości mini. Mary Quant, która dała kobietom na całym świecie możliwość afiszowania się z otwartymi nogami, otrzymała za swój produkt Order Imperium Brytyjskiego.

Niemniej jednak radzieckie kobiety nadal nosiły spódnice nie krótsze niż do połowy łydki i dłuższe, wszystkie inne modele zostały ostro skrytykowane. Przemysł lekki Związku Radzieckiego w zasadzie nie produkował krótkich spódnic, więc kobiety mody musiały szyć własnymi rękami to, co im się podobało.

Do tej pory nie ma ramek i ograniczeń dotyczących długości i stylu spódnic.Każda kobieta wybiera dla siebie dokładnie te modele, które jej się podobają i pasują do jej sylwetki i stylu ubioru. Dziś spódnicę możesz nosić w niemal każdej sytuacji i w każdym miejscu - od biura i biznesowego lunchu po imprezę zapalającą na plaży. Nawet na placu zabaw spódnice są odpowiednie – pamiętaj, jak seksowne tenisistki wyglądają na korcie w krótkich plisowanych spódniczkach tenisowych.

Najsłynniejsi projektanci mody i domy haute couture nie omijają tej części garderoby. Projektanci wymyślają wiele opcji fasonów i kolorów spódnic, demonstrując swoje umiejętności w każdym nowym sezonie. Połączenie ciekawego kroju i różnorodnych zdobień, takich jak hafty, aplikacje, koraliki i cyrkonie, sprawia, że ​​wybór spódnic jest tak różnorodny, że żadna kobieta nie może się oprzeć tego typu ubraniom, wybierając dla siebie to, czego potrzebuje.

Ołówkowa spódnica narodziła się dzięki niezrównanej Coco Chanel, która podążając za małą czarną sukienką, stworzyła nowe arcydzieło - czarną spódnicę do kolan z wysokim stanem, przylegającą do bioder i zwężającą się ku dołowi. W połowie lat 40. Christian Dior na swoim pokazie nieco urozmaicił ten model i wkrótce cały świat zakochał się w nowym stylu. Słynna Marilyn Monroe często zachwycała swoich fanów, występując publicznie w takiej właśnie spódnicy.

Spódnica Tutu powstał pod koniec XIX wieku specjalnie dla solistki baletu „La Sylphide” Marii Taglioni.

Przez pewien czas tutus były tylko atrybutem sceny, ale w połowie XX wieku wiele domów haute couture inspirowało się przepychem tego modelu i nie tylko tancerze zaczęli nosić tę spódnicę. A pod koniec wieku, dzięki serialowi „Seks w wielkim mieście”, w którym główna bohaterka dumnie obnosi się po mieście w baletowej spódniczce baletowej, w takich spódnicach zaczęły pojawiać się najbardziej znane kobiety mody, odważnie eksperymentując z styl, kolor i długość modeli. Stały się więc głównym atrybutem przy tworzeniu odważnych i odważnych obrazów, ale jednocześnie kobiecych i bardzo seksownych.

Spódnica tulipan pojawiła się na wybiegach w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy słynna ołówkowa spódnica znudziła się już projektantom. Tulipan był spódnicą, wąską w talii, rozszerzającą się w biodrach i zwężającą się w dół.

Ten styl do dziś mocno zakorzenił się w damskiej garderobie, mimo że model ołówkowy odzyskał swoją popularność.